[Réparation] - Alimentation YAMAHA P7000S

[Kuibee]

Merci bien !

j'avoue que j'y vais un peu " à la one again ", je fait surtout attention de ne pas mettre mes doigts partout sur les pattes des composants, en particulier sur les condensateurs et je prend mon temps lors des manipulations...
Le symptôme de la panne sont que lorsque j'appuie sur le bouton power, il y a absolument aucun signe de vie, pas de led, pas de son particulier, nada, je me suis de suite empressé d'ouvrir le capot en me disant chouette si il y a aucun signe de vie ça va être une panne facile car ça veut dire que c'est une panne qui intervient très tôt dans les circuits... Après quelques tests je m'aperçois que le fusible et 2 transistors Q406 et Q407 sont morts, je change le tout par les même références.
je décide de prendre le risque de tout griller en rallumant l'ampli mais toujours rien, en allant un peu plus loin j'ai suivi avec le multimètre le trajet du 220v et il s'arrête au niveau de 2 résistances R416 et R451, les 2 sont mortes.
il faut que j'achète les mêmes pour les remplacer.
Juste après ces résistances il y a un relais RY401 (j'ai testé la bobine mais pas le reste du relais) qui ouvre le chemin du courant vers le bouton power.
Je change les composants mais je ne connais pas la source de la panne, là est ma grande ignorance, si ça ce trouve tout va resauter.. C'est un ampli que j'ai acheté d'occasion en panne, le vendeur dit qu'il s'est mis à arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Aucun signe de bruler ou de chauffe à l'intérieur (peut être très très légèrement au niveau des 2 résistances qui ont grillées) ni de condensateur bombé.

Voilà ou j'en suis actuellement dans ma réparation hasardeuse

[Krapoutchik]

Si tu ne veux pas que tout te pète à la figure et pour protéger les composants que tu as changés, insère impérativement une lampe de 60 W en série dans l'alimentation secteur.

J'ai jeté un coup d'oeil au schéma, effectivement, si les 2 résistances R416 et R451 sont coupées rien ne peut fonctionner, je pense qu'elles servent à faire un "soft start" et limitent l'intensité du courant de démarrage.
Elles alimentent aussi le transfo T401 qui génère le +15V qui alimente les circuits de démarrage et contrôle de l'alim à découpage (IC401, IC402).
Le relais RY401 qui court-circuite R416 et R451 est commandé par une temporisation (Q413, Q414) , cette tempo est alimentée par l'alimentation à découpage.

Avant de mettre le jus, teste attentivement le pont de diode principal AC1, AC2 car si les 2 transistors de puissance étaient cramés il y a de fortes chances que le pont ait dégagé.
Pareil pour tout les composants aux alentours de Q406, Q407 (résistances et diodes).
Dernier conseil, regarde sur les vieux transistors HS Q406 et Q407 si la base est en court-circuit avec émetteur ou collecteur, si oui alors le driver IR2110 est mort .

[Kuibee]

Où me conseil tu précisément d'insérer l'ampoule en série dans le circuit ?
j'avais testé les diodes et résistances autour de Q406 et Q407, tout semblait normal.
Pour le pont de diode tu parle de D401 ? Je l'avais testé également il me semblait fonctionnel, je vais le retester demain.
Si IR2110 est mort je vais m'amuser tiens, comment le tester pour en avoir le coeur net ?

Merci beaucoup de ton aide !

Edit: Le pont de diode D401 est pleinement fonctionnel à la mesure, sur les transistor HS j'en ai un qui est en court circuit dans tout les sens avec comme valeur 0.002V et pour le deuxième transistor HS il est en court circuit entre la base et la patte 3 avec 0.002v et il semble fonctionnel entre la base et la patte 1 avec pour valeur 0.482V

[Krapoutchik]

Il vaut mieux éviter les bidouilles hasardeuses quand on travaille sur le secteur .

La lampe doit être à l'extérieur du machin à alimenter, sur une boite en plastique par exemple.
Le circuit est simple, tu fais comme si tu connectais une lampe à un interrupteur sauf qu'à la place de l'interrupteur tu installes une prise femelle qui te permettra d'alimenter ta machine.

schema-interrupteur-02.jpg (18.79 Kio) Vu 360 fois

Dans le cas d'une alimentation à découpage en bon état, la lampe doit s'allumer à pleine puissance pendant à peine une seconde puis quasiment s'éteindre. Évidemment si ton alimentation débite à fond dans la charge la lampe va aussi s'allumer à fond.

Si ton alim déconne, court-circuit par exemple, la lampe va s'allumer à fond.

Une lampe de 60 W va limiter l'intensité max à environ 300 ma, tu peux bien sûr installer une lampe de 20 ou 40 W pour limiter encore plus l'intensité.

Vu les problèmes évoqués sur les transistors de puissance de l'alim, j'ai bien peur que le circuit IR2110 ait dégagé

Dans une alim à découpage il n'y a pas de demi mesure, tu ne peux pas te permettre de changer un composant puis mettre sous tension et changer encore un autre composant.
En effet, vu les puissances et tensions mises en jeu le moindre truc un peu foireux te fait sauter le composant tout neuf que tu viens d'installer .
En résumé, dans une alim à découpage, il vaut mieux changer trop de trucs que pas assez.

[Kuibee]

Du coup je commande un IR2110 en plus des résistances, c'est pas pour ce que ça coute, si après rien ne repart, j'envisagerai l'échec de la réparation de ma part.
Est ce que tu pense que le relais RY401 ai pu prendre un coup sachant que les deux résistances en amont ont grillées ?

Merci beaucoup pour ton aide.

[Krapoutchik]

Le relais sert à du "Soft start" comme diraient les roastbeefs ou plutôt "Démarrage en douceur" dans la langue de Voltaire .
Je ne pense qu'il soit HS mais je ne suis pas devin .
Ceci dit il est vrai que s'il ne s'enclenche pas R416 et 451 vont fumer rapidement et cramer. ATTENTION pour les remplacer il te faut prendre des résistances d'une puissance la plus élevée possible. Dans le schéma elles font 5 watts chacune, je serais toi je prendrai des 10 watts si il y a assez de place sur le circuit imprimé pour les installer.

Au démarrage le courant est limité à environ 16 A max par les résistances R416 et 451 (2 x 6,8 ohms en série = 13,6 ohms), au bout de quelques secondes le relais s'enclenche et va shunter ces 2 résistances et supprimer la limitation de courant.
Cette limitation est obligatoire car derrière le pont redresseur il y a un ensemble de condensateurs de redressement ( C413, 414, 416, 417) pour une valeur de 2200 à 3300 µF suivant les versions P7000S.
Sans limitation, l'appel de courant serait tellement important qu'il te ferait disjoncter ton disjoncteur principal EDF car un condo peut-être considéré comme un court-circuit quand on le charge la première fois.

[Kuibee]

Je viens aux nouvelles, remplacement des résistances, j'allume l'ampli mais toujours rien, je me dit que ça doit être le relais qui est mort, je le change, toujours rien, il me reste le IR2110 que je n'ai pas encore mis parce que je me suis dit que l'ampli s'allumera même si l'IR2110 est mort... Je ne sais plus quoi faire, je ne vois pas comment le relais ne commute pas puisque le 220v arrive à ses bornes, j'ai surement du me rater quelque part. J'ai utilisé la technique de l'ampoule et sans l'ampoule.

[Krapoutchik]

Le relais ne fonctionne que si l'alimentation est OK.

Les 2 résistances ne sont là que pour limiter le courant d'appel à 16 A environ.

La lampe que je t'ai demandé de connecter en série dans l'alimentation sert à limiter le courant à environ 300 mA ce qui peut éviter de cramer tous les composants et autres fusibles que tu as remplacés. Ce doit être une lampe à filament, une lampe à led ne convient pas.

Cette lampe s'allume t'elle et reste t'elle allumée à pleine puissance quand tu mets la tension signe que l'alimentation consomme au moins 60 Watts ?

Oui = il y a un court circuit quelque part vraisemblablement les transistors de puissance du primaire de l'alimentation qui ont fumé.
Non = c'est bon signe ou alors l'alim ne démarre pas du tout (cas de l'IR2110 HS) ou de coupure net du circuit secteur (pont de diode coupé, piste coupée, transfo coupé...).

Normalement avec une alimentation en bonne santé la lampe doit s'allumer à pleine puissance brièvement lors de la mise sous tension puis s'éteindre ou s'allumer très faiblement.

Fait très attention lors des essais, car suivant la façon dont l'IR2110 est mort tu peux recramer les transistors de puissance.

NE PAS OUBLIER CE QUE J' AI DIT PLUS HAUT :
"Dans une alim à découpage il n'y a pas de demi mesure, tu ne peux pas te permettre de changer un composant puis mettre sous tension et changer encore un autre composant.
En effet, vu les puissances et tensions mises en jeu le moindre truc un peu foireux te fait sauter le composant tout neuf que tu viens d'installer .
En résumé, dans une alim à découpage, il vaut mieux changer trop de trucs que pas assez."

[Kuibee]

Les nouvelles ne sont pas bonnes, j'ai changé le IR2110, l'ampli s'est allumé et le relais a commuté, je me suis dis ok cool c'est réparé, j'éteins l'ampli, et je branche les modules d'amplifications, au moment de finir de brancher la fiche rouge, il y a une étincelle, je deviens blanc, je me dis ok c'est normal, c'est comme une batterie, je rallume l'ampli avec tout branché et vissé, ça claque et l'ampli ne s'allume pas, je suis blanc de nouveau, je redémonte et je me fait pas de faux espoirs, tout les composants que j'avais changé on cramés.
Quand je branche l'ampli avec l'ampoule reste faiblement allumé, j'ai un P5000S et il se comporte pareil sauf que lui fonctionne, le courant est traversant même ampli éteint.
Je suis démoralisé.
Je ne sais pas si c'est l'étincelle lorsque j'ai reconnecté le module d'amplification ou juste la réparation en elle même qui n'a pas tenu qui est la cause.

[Kuibee]

Les nouvelles ne sont pas bonnes, j'ai changé le IR2110, l'ampli s'est allumé et le relais a commuté, je me suis dis ok cool c'est réparé, j'éteins l'ampli, et je branche les modules d'amplifications, au moment de finir de brancher la fiche rouge, il y a une étincelle, je deviens blanc, je me dis ok c'est normal, c'est comme une batterie, je rallume l'ampli avec tout branché et vissé, ça claque et l'ampli ne s'allume pas, je suis blanc de nouveau, je redémonte et je me fait pas de faux espoirs, tout les composants que j'avais changé on cramés dont très certainement IR2110 puisque les transistors ont cramés.
Quand je branche l'ampli avec l'ampoule, elle reste faiblement allumé, j'ai un P5000S et il se comporte pareil sauf que lui fonctionne, le courant est traversant même ampli éteint.
Je suis démoralisé.
Je ne sais pas si c'est l'étincelle lorsque j'ai reconnecté le module d'amplification ou juste la réparation en elle même qui n'a pas tenu qui est la cause.

Erreur de ma part je ne voulais pas citer le message

[Krapoutchik]

C'est quoi " ... la fiche rouge ...", où est-elle dans le schéma ?
Si c'est le câble connecté en W401, ATTENTION il est IMPÉRATIF de vérifier qu'il n'y a pas de tension sur le + W401 et le - W403 par rapport à la masse W402.
En effet, vu les tensions de fonctionnement (environ +150v à -150v), le fait de connecter une branche de l'alim sous tension (+ par exemple) alors que l'autre branche (- par exemple) est flottante peut faire claquer les transistors de la branche .

Normalement, une fois débranchée du secteur, il ne doit plus y avoir de tension au bout d'une dizaine de secondes.
Les condensateurs de redressement ( C413, 414, 416, 417) et filtrage du secteur sont déchargés par les résistances R417 et 418, il faut les vérifier.
Vérifier également les diodes de puissances du secondaire D412, 413 et les résistances de décharge R428, 434, 435.

Quoi qu'il en soit, si les transistors de puissance ont claqué il faut changer en même temps à nouveau l'IR2110 et vérifier toutes les diodes aux alentours, D406, 407, 403 et le pont de diode D401.


J'insiste très lourdement mais ne pas mettre sous tension avant d'avoir tout changé et laisser la lampe branchée pendant les tests.

[Kuibee]

c'est la fiche tout à droite " to PAH-CN103(Ach) ", ce sont les fiches qui viennent alimenter les carte d'amplification, j'ai même peur d'avoir griller cette dernière maintenant...
J'avais éteint l'ampli et je croyais que ça suffisait à tout couper mais j'aurai du débrancher manifestement...

[Krapoutchik]

Ok, on parle bien du même connecteur.

Dès qu'il y a un condensateur dans une machine celle-ci conserve un certain niveau de tension à l'endroit où se trouve le condensateur. Cette tension peut-être présente de quelques secondes à plusieurs heures après l'extinction de la machine.

Pour éviter ça il y a souvent une résistance connectée en parallèle sur le condo qui va décharger le condensateur quand on coupe le courant.

Le souci c'est que souvent cette résistance se coupe, en particulier quand elle est soumise à des tensions supérieures à 100 v . En conséquence à la coupure, le condensateur se décharge beaucoup plus lentement et peut conserver une tension très conséquente pendant plusieurs minutes.

Un exemple qui peut-être mortel est le tube d'un moniteur ou d'une télévision.
Ce tube fonctionne sous une tension de 10 à 30 KV et se comporte comme un condensateur, à l'intérieur du transfo haute tension se trouve une résistance de plusieurs méga-ohms qui décharge le tube à la mise hors tension. Si la résistance est HS le tube peut conserver la majeure partie de la tension sur une durée de quelques heures à plusieurs jours
A ces niveaux de tension il suffit de s'approcher du connecteur haute tension pour générer un arc électrique de plusieurs centimètres, cœur fragile s'abstenir .

[Kuibee]

Bonjour, voici en j'en suis, j'ai remplacé une seconde fois tout les composants grillé sur la carte d'alimentation je test, ça s'allume, je branche la première carte d'amplification, celle qui n'a pas fait l'étincelle, je rallume, l'ampli se comporte bien, je peux même écouter de la musique, impeccable. Vient le moment de brancher la seconde carte d'amplification, celle qui avait fait l'étincelle au moment du branchement la première fois, je prend soin de bien débrancher l'ampli et d'attendre un bon 2 minutes, je branche la carte, l'ampli ne s'allume plus, je réessaie (énorme erreur de débutant de ma part) j'entend que ça reclaque dans la carte d'alimentation, pas besoin de vérifier tout à dû regriller, la bonne nouvelle dans toute cette histoire c'est que je sais que c'est la carte d'amplification qui fait tomber en panne l'ampli. Bon après faut de nouveau rechercher la panne sur la carte d'amplification, le problème c'est qu'à force de chauffer j'ai abimé le PCB, une sacrée aventure tout ça, moi qui voulais en voir, j'en vois, c'est formateur mais j'abime le matériel, perd du temps et de l'argent.

[Krapoutchik]

Normalement la lampe en série dans l'alim limite le courant à 300 mA au max, hors les transistors IRG4PC50U peuvent absorber environ 50 A à 25°.
Il est très curieux que ceux ci claquent avec un courant aussi faible, sans compter les protections à tous les étages .

Le plus bizarre est que l'alim a fonctionné, es-tu sûr qu'elle est bien en 230 V ?

Quoi qu'il en soit, si une des voies est HS et dans ce cas, je te conseille fortement de changer tous les transistors de puissance en même temps ( Q117 à 123) et vérifier tous les transistors du circuit d'alimentation des rails positif ( Q124N, 125N,126N, 105, 107, 110, 112 et 114 ) et négatif de l'ampli (Q106, 124P, 125P, 126P, 108, 134, 109, 111, 113, 115).
Ca ne m'étonnerai pas qu'un des rails soit HS .