Association WDA

Krapoutchik a écrit :(...)
La visu parisienne du 17 mars approche, pouvez vous me dire qui vient comme ça cela me permettra de mieux m'organiser .
(...)

N'oubliez pas que j'ai mis en place, pour vous être agréable, un événement sur la page Facebook de la WDA.
[Visu] - Bases de la réparation, trucs et astuces

UsezEn, AbusezEn...

Chers amis,

Plus que 5 jours avant ce rendez-vous technique.

Pour des problèmes évidents de logistique, merci de bien vouloir confirmer, ou décliner votre présence en utilisant, par exemple, l'interface de Facebook, ou via la suite de ce post.

Cette visu sera aussi l'occasion pour l'Association WDA de communiquer officiellement sur une importante évolution de notre structure.
Stay tuned.

A très bientôt,

Salut,

Je re-confirme ma présence.

à bientôt.

Hello los bricolos

La visu "Bases de la réparation, trucs et astuces" se tiendra le 17 mars à partir de 14h, mais ça vous le saviez déjà

L'adresse est au 6 rue des Ecoles 75005 dans le magasin Replay, il suffira de demander la WDA et hop direction la cave , ce n'est pas très loin de Jussieu et c'est à 3 minutes à pied du métro Cardinal Lemoine (ligne 10 Boulogne/Pont de St Cloud - Gare d'Austerlitz).

A samedi !

je ne pourrais pas être des vôtres malheureusement

Hello,

J'avais pas noté la date avec précision, heureusement j'ai un peu de temps demain
Par contre, je serais pas le premier arrivé. Plutôt vers 15h...

A demain

Tilt

Casio a écrit :

Krapoutchik a écrit :(...)
Le rendez vous est toujours fixé au samedi 17 mars à partir de 14h chez notre partenaire, et là, comme d'habitude il faudra se diriger vers le sous-sol qui est bien caché (demander la WDA)
(...)

Ne vous alarmez pas, les coordonnées exactes vous seront communiquées ici même, et sur la page Facebook, dés le début du mois de mars.

Hohé, hohé...

Voici les fameuses coordonnées de notre atelier sauvage :

Chez notre partenaire :

Replay
situé au
6 rue des Écoles
75005 Paris
France

Plan Google Maps

Un logo WDA sur la porte d'entrée vous confirmera l'endroit.

Les photos de la visu sont dispo. sur notre page Facebook :
Visu "Bases de la réparation, trucs et astuces" - 17 Mars 2012

UsezEn, AbusezEn...

P.s : Une vidéo est en cours de traitement.

Encore une très bonne visu, trop courte même.

Merci Krapoutchik.

Bravo à Krapoutchik pour ces explications très claires, à la portée de tout à chacun, et à ces "bons tuyaux" et autres conseils issus de la pratique (certainement un des aspects les plus utiles ensuite pour nous....)



Tilt

Merci

J'avoue que je ne m'attendais à voir tant de monde et l'ambiance était chaleureuse

Pour résumer un peu l'après -midi....
J'ai passé un peu de temps sur ce qui me paraît être la base du début du commencement du démarrage ( ), j'ai nommé l'alimentation, sans elle rien ne marche, ça au moins on en est sûr et même quand elle paraît fonctionner je ne peux m'empêcher de la vérifier quand même, vous avez dit maniaque ?

J'ai expliqué la différence entre une tension continue et alternative, le rôle et le fonctionnement d'une diode qui permet de transformer l'alternatif en continu, les différences entre une alimentation à découpage et une alimentation à transformateur, on a également abordé le transistor et la manière de le tester pour finir beaucoup trop rapidement sur les circuits logiques et les stratégie de réparation.

Normalement tout le monde devrait maintenant savoir comment on repère un transistor ou une diode HS, malheureusement et bien que j'ai amené le matériel pour que tout le monde fasse des manips, le temps nous a manqué pour que chacun puisse trouver le transistor et la diode HS dans les composants que j'avais amenés !
Le principal est de savoir qu'on peut le faire avec un simple multimètre et d'avoir le mode opératoire (voir 10 posts plus haut ). Pour s'entrainer, c'est facile, il suffit de prendre n'importe quel carte électronique qui comporte des transistors.

je me suis aperçu que j'avais oublié de dire le plus important (mea culpa ).
Avant de se lancer dans une réparation, Gougueule est votre ami et bien souvent vous tomberez sur des personnes qui ont eu la même panne que vous et qui expliquent comment réparer.

Avec le recul je me dis que je suis passé un peu vite sur pas mal de choses mais il est vrai que le sujet est vaste et une après-midi n'est pas suffisante, par contre je pense qu'on ne va pas attendre très longtemps avant de refaire ce type de rencontre mais peut-être plus ciblée sur un thème que vous choisirez.

Le débat est ouvert, à vos claviers !!


A bientôt !

Ps: Vous avez pu constater aussi que la tension indiquée par le multimètre lors du test d'une diode peut partir d'environ 0.130V pour une diode de puissance jusque 0.7V pour une diode standard.

Hello !

Lors de la visu je suis passé un peu vite sur le rôle des condensateurs dans les alimentations, un petit rappel, grosso modo, ceux-ci servent de réservoir lorsque qu'un appel de courant brutal est demandé.
Que les puristes me pardonnent si je fais quelques approximation dans le but d'être clairement compris par tout le monde (du moins j'espère )
En clair, un condensateur connecté entre le + et le 0 V de l'alimentation va restituer une partie de sa charge lorsque la carte électronique a besoin d'une puissance supplémentaire pendant quelques microsecondes ou millisecondes.
En terme électronique on appelle ces condensateurs et la manière dont ils sont branchés (entre le +xxV et le 0 V ou -xxV et 0V) des condensateurs de découplage.

Le souci est que ce type de composant vieilli mal, au fil du temps ses caractéristiques se dégradent.
En fin de vie il a tendance à se comporter comme une résistance et donc à chauffer ce qui le dégrade encore plus vite, généralement il finit par fuir et l'acide contenue à l'intérieur va attaquer les circuits autour, parfois il se met en court circuit, d'autres fois il explose !

Vous l'avez compris, un condensateur en mauvais état et votre vieux Sasféplu ne marche plus, heureusement il suffit bien souvent de remplacer ce composant pour que tout fonctionne à nouveau , l'inconvénient étant que sur une carte mère ou une alimentation il y a vraiment beaucoup de ce type de condensateurs, donc du boulot en perspective .

Les 2 types à changer systématiquement en cas de panne sont les condensateurs TANTALE ou CHIMIQUE on les reconnait facilement sur la photo , à gauche, en forme de goutte = TANTALE, à droite en forme de cylindre = CHIMIQUE. Les tantales ont tendance à exploser ou, plus sournoisement, à se mettre en cours circuit.
Bien souvent au lieu d'avoir 5V par exemple, on n'aura plus que 1 ou 2 V ou même moins aux bornes de l'alimentation d'où l'importance extrême de brancher le multimètre en position Volt sur l'alimentation puis d'allumer la machine, si la tension ne monte pas ou mal ou si celle ci s'écroule au bout de quelques secondes, c'est le signe qu'un condensateur joue avec vos nerfs !
Les chimiques sont moins vicieux dans la mesure où l'on verra des coulures de produits à la base ou sur le dessus du condensateur ou alors le dessus sera bombé au lieu d'être plat, signe qu'il aura chauffé et que sa pression interne aura déformé l'enveloppe en aluminium, la majeure partie des vieilles cartes mères de PC ont ce genre de symptôme. Dans 99,9% des cas vous pouvez remplacer les condensateurs Tantale par des condensateurs chimiques, le seul souci est que les chimiques sont plus gros mais aussi beaucoup moins cher, ça vaut largement le coup de se casser un peu la tête pour les souder au même emplacement.

Atchao

Salut les loulous !

Pour mieux vous rendre compte de la fonction des condensateurs dans une alimentation je vous ai fait quelques hardcopy d'écran d'oscilloscope.

Ici l'oscillo est en sortie d'un pont de diode HS (3 diodes sur 4 HS !) qui est raccordé sur un transformateur donné pour 12V 6A et qui peut délivrer une puissance de 72 W (P=UxI donc 72 Watt = 12V x 6A, ça suit au fond de la classe ? ).

On voit que le transformateur monte en réalité à 17,2 V et la tension mesuré par un voltmètre est d'environ 6,80 V (Mean sur l'écran).
Pourquoi cette différence ?
C'est simple, le voltmètre va donner une tension moyenne, on voit bien sur la courbe qu'environ 1/3 du temps la tension est à 0V puis qu'elle monte au maximum à 17,2V pendant 3ms environ. Là, le pont de diode est bon , on voit tout de suite la différence, de plus la tension moyenne remonte à une valeur acceptable, 10,2 V.
La tension max est de 16,6 V légèrement plus basse qu'avec le pont de diode HS tout simplement causée par les 4 diodes en bon état, pour rappel une diode a, en moyenne, une tension de 0,6V à ses bornes et dans un pont de diode, à un instant T on a toujours 2 diodes en fonction donc on perd environ 1,2 V par rapport à la tension alternative (ça suit toujours ? ). Ca y est je viens de connecter un condensateur, la différence est flagrante, le condo fait son travail et on voit bien son rôle de "réservoir" pendant la partie descendante (cercle rouge), la tension moyenne remonte à 14,6V. Dans l'exemple précédent on voit qu'on a une ondulation de 4,4V, c'est énorme ! Pour la diminuer c'est simple il suffit de mettre un condensateur plus gros, aussitôt dit aussitôt fait !
La tension moyenne remonte encore (15,8V) et l'ondulation baisse de manière spectaculaire à 1,4V mais ce n'est pas encore parfait. Le condensateur est encore plus gros, un balèze de chez balèze , l'ondulation est réduite à 200 mv, la tension moyenne est quasiment égale à la tension max, ça y est on a enfin une alimentation utilisable . Utilisable ? c'est sûr...?
Mouais... si l'on y regarde de plus près l'ondulation à une fréquence de 100 HZ mais comporte de nombreuses harmoniques qui montent jusque 68 Mhz, dans certain cas cela peut poser problème mais surtout c'est le signe d'un problème de fabrication, câble trop long, condensateurs de mauvaise qualité, boucle de masse ...etc. Et voili et voilou, le chapitre alimentation est clos (quoi qu'il y ait encore plein de choses à dire !).

Atchao

Une explication sur la tension moyenne suivie d'une astuce...

Krapoutchik a écrit :C'est simple, le voltmètre va donner une tension moyenne, on voit bien sur la courbe qu'environ 1/3 du temps la tension est à 0V puis qu'elle monte au maximum à 17,2V pendant 3ms environ.

Un exemple simple...
Si pendant 10 secondes la tension d'un signal passe la moitié de son temps à la valeur maximale -10 V par exemple- et l'autre à 0V donc la valeur moyenne sur 10 secondes sera de 5 V.
C'est comme votre paye, un mois vous touchez 1000, l'autre vous touchez 500, au bout de l'année la moyenne sera de 9000
Cela veut donc dire que la moyenne d'une tension est obligatoirement associée au temps pendant lequel on va la mesurer.
Bien sûr, si le signal passe un millième de son temps à la valeur maximale la tension moyenne sera d'environ un millième de la tension maximale, soit 0.01 Volt. Suivant la qualité de votre multimètre vous pourrez voir 0.0002 aussi bien que 0.09 mais ce qui est sûr c'est que vous verrez une tension extrêmement faible.
Ce phénomène est très largement utilisé pour faire varier la luminosité de led par exemple ou la vitesse d'un moteur (gougueulisez "Rapport cyclique").

Ce qu'il faut retenir c'est qu'un voltmètre classique est un instrument de mesure "lent" à réagir et donnera toujours une tension moyenne, seul l'oscilloscope est assez rapide pour montrer la valeur maximale.
Si l'on veut mesurer la tension d'un signal d'horloge d'1 Mhz à la sortie d'un circuit intégré, un voltmètre donnera une valeur proche de la tension d'alimentation moins quelques centaines de millivolts . On aura par exemple de 4,5 volts si le circuit est alimenté en 5 V.

ASTUCE
Si vous n'avez pas d'oscilloscope vous pouvez vous servir de ce phénomène pour "voir" si la sortie d'un circuit est bonne.
En effet, sur une carte à microprocesseur 99% des circuits passent leur temps entre le +5v et le 0V, en bref il se passe toujours quelque chose , en partant de ce principe la tension de sortie des circuits mesurée avec un voltmètre classique sera souvent aux environ de 4,5 V, suivant la forme du signal et de la qualité du multimètre la tension mesurée peut descendre vers 3v , si vous mesurez 0,1 à 0,5 Volt cela peut-être le signe d'une sortie quasiment en court circuit.
Attention, parfois les constructeurs ne se servent pas de l'intégralité des fonctions d'un circuit, les fonctions inutilisées sont en générale raccordées au +5v mais peuvent aussi être raccordées au 0v. Examinez bien les liaisons sur le circuit imprimé pour voir où le circuit intégré est raccordé.

Bien sûr cette astuce n'est pas fiable à 100%, je dirais plutôt à 70-80% mais c'est toujours mieux que rien

Atchao

Pour revenir sur les condos, surtout les gros électrolytiques qu'on trouve dans les alims, si vous avez un appareil qui met de plus en plus de temps à s'allumer ou à booter, c'est bien souvent des condos qui sont en train de mourir.

Les fabricants sur-dimensionnent mais avec le temps la valeur en uF baisse et à un moment celle ci s'approche du seuil fatidique où la fonction de filtrage n'est plus assez bonne et la machine ne peut plus démarrer, il s'avère que la chaleur aide un peu à faire remonter la capacitance, donc une fois que la machine est chaude on peut arriver à booter par exemple.

J'avais un hub ethernet près de la fenêtre et par mauvais temps, quand il faisait froid, il restait bloqué, par contre dès qu'on fermait la fenêtre ou qu'on attendait suffisamment, il repartait comme si de rien était.

Un petit changement de condos (il y en avait quelques uns de gonflés) et le pbm a été résolu. J'ai eu le coup récemment sur un écran LCD, comme quoi le matos était bien meilleur avant car certaines machines de vingt ans marchent encore très bien !